In un’economia in cui gli uomini sono ancora ai vertici nella maggior parte dei dipartimenti e settori, è necessario discutere e mettere in atto cambiamenti strutturali per equiparare lo squilibrio, consolidato nel corso delle generazioni. L’ago deve essere spostato. A livello globale, le donne occupano solo il 24% delle posizioni di leadership senior. E sebbene possiamo osservare il 21 ° secolo essere caratterizzato dall’attivismo della Generazione Z e delle autorità femminili, che alzano la voce per l’uguaglianza di genere, bisogna ammettere che è una strada lunga e ardua da percorrere. Tuttavia, si può riconoscere che l’industria della moda, nonostante tutte le sue controversie, è stata plasmata dalle creazioni e dalle visioni di molte figure femminili sin dall’inizio. In un’intervista per Harper’s Bazaar, numero di marzo 2017, Rihanna ha dichiarato: “C’è qualcosa di speciale in una donna che domina nel mondo di un uomo. Ci vuole una certa grazia, forza, intelligenza, coraggio e il coraggio di non accettare mai un no come risposta . ” Glam Observer mette sul posto cinque delle stiliste più influenti, mettendo in mostra le voci pionieristiche e dirompenti dell’industria della moda.
JEANNE LANVIN
Lanvin è la più antica casa di moda di lusso esistente e prende il nome dalla madre fondatrice, Jeanne Lanvin, nata nel 1867 a Parigi, in Francia. All’età di 13 anni, Lavin guadagna il suo primo stipendio presso l’atelier di una modista in rue du Faubourg Saint-Honoré, consegnando cappelli per tutta Parigi. Nel 1885, a soli 18 anni, inaugura un laboratorio di modisteria, che la rende una delle couturier più fiorenti operanti a Parigi negli anni ’20. Accostandosi a Vionnet, che ha plasmato contemporaneamente l’industria della moda, Lanvin ha prodotto abiti che rappresentavano fiducia e intelligenza.
“Avere stile significa avere un sentimento per ciò che è attualmente di moda, e allo stesso tempo rimanere fedeli a se stessi”.
Jeanne Lanvin
Ha lavorato con decorazioni che si distinguevano e variavano di stagione in stagione. Non è mai stato possibile determinare i suoi design chiave, poiché l’aspetto della femminilità si limitava a navigare nelle sue collezioni. Conosce suo marito, Henri Emilio Georges Di Pietro, nel 1895 e poco dopo dà alla luce sua figlia. Lavin inizia così a disegnare look madre-figlia identici poco dopo, diventando il nucleo del DNA della Maison. Il suo pensiero strategico e l’approccio al business le hanno fatto venire in mente idee che hanno lasciato il segno nel panorama della moda e della bellezza di oggi. Nel 1927, anno in cui lanciò il profumo Arpège di Lanvin, commissionò ad Armand Albert Rateau, uno dei massimi architetti francesi, la progettazione della sfera di vetro nera, che era la sua bottiglia, il quale entra a far parte dell’azienda gestendo Lanvin Sport. I modelli di Lavin sono stati delineati continuamente dall’evoluzione dello stile della gioventù parigina. Negli anni ’20, il look di Jeanne Lanvin era un misto fra lo stile boyish look e quello chic. Negli anni ’30 creò una collezione di abiti da festa per le principesse Elisabetta e Margherita. Il Robe de Style, un abito da sera formale che si è evoluto con i cambiamenti e le richieste della società, definisce ancora oggi gli standard della Couture francese. Nel 1934 disse a Vogue: “Agisco d’impulso e credo nell’istinto. I miei abiti non sono premeditati. Vengo trasportata dai sentimenti e la conoscenza tecnica mi aiuta a realizzarla”. Il marchio si è risvegliato con l’acquisto da parte di Wang ed Elbaz come nuovo Direttore Creativo nel 2001, che ha disegnato per clienti famosi rinnovando lo status e il livello di ammirazione di Lanvin.
COCO CHANEL
Torniamo al 1883, anno di nascita di Coco Chanel, nata Gabrielle Bonheur Chanel. Chanel ha vissuto un’infanzia in povertà, segnata da eventi come la morte prematura della madre e il reinsediamento forzato in un orfanotrofio. È stata allevata da suore che le hanno insegnato a cucire gettando quindi le basi per il sul lavoro della vita. Durante la sua breve carriera come cantante, Chanel si è esibita nei club di Vichy e Moulins, dove veniva chiamata “Coco”. Intorno all’età di 20 anni, Chanel iniziò a collaborare con Etienne Balsan, che le propose di aiutarla ad aprire un’attività di modisteria a Parigi. Nel 1910 Chanel aprì il suo primo negozio in Rue Cambon a Parigi, dove iniziò a vendere cappelli. Con l’apertura dei suoi prossimi negozi a Deauville e Biarritz è apparso il suo entusiasmo nel creare e vendere abiti su misura. Ha disegnato costumi per balletti, annoverando tra i suoi amici figure artistiche di spicco come Cocteau o Pablo Picasso. Con l’introduzione del marchio di fabbrica odierno, l’abito Chanel – una giacca senza colletto e una gonna aderente -, nel 1925, Chanel ha rivoluzionato l’industria della moda e le percezioni delle donne, mettendo il comfort al di sopra delle mode tradizionali. Non si trattava mai di rendere le donne oggetto o di confinarle in corsetti, ma di premiarle con l’eleganza e la fierezza francesi. Ha inoltre introdotto il suo primo profumo Chanel No5 e il tubino nero, un colore un tempo associato al lutto. Chanel ha modificato il colore rendendolo di classe e ha offerto una nuova possibilità per l’abbigliamento da sera. La grande depressione ha costretto Chanel a chiudere i battenti della sua Maison, ma ha continuato a lavorare ad una riapertura, avvenuta negli anni ’50. Quando morì nel 1971, la sua Maison fu affidata a Karl Lagerfeld, che riprese a dirigere l’impero per altri 50 anni. “È sopravvissuta a tutti loro – poteva fingere cose che persone come Madame Vionnet non potevano fare perché non erano in giro e non avevano la personalità per dire le cose che faceva Chanel. Non era solo una designer – era una donna del suo tempo “, ha detto Karl Lagerfeld a Vogue UK nel 2010. Chanel è tra i più grandi marchi di lusso del mondo per fatturato valutato circa 13,7 miliardi di dollari nel 2020.
MIUCCIA PRADA
La prossima donna che ha avuto l’idea di interrompere le percezioni della moda e della bellezza convenzionali è Miuccia Prada. Miuccia nacque nell’attività di gioielli e accessori di lusso di famiglia, che – nel 1919 – era stata nominata fornitore ufficiale della famiglia reale italiana. Essendo una femminista persuasa con un vivo interesse per la politica, nessuno si aspettava che lei prendesse il controllo dell’azienda di famiglia. Durante l’Università, dove Miuccia ha studiato scienze politiche e mimo, ha aderito al Partito Comunista Italiano. Mentre i suoi compagni indossavano casualmente jeans e scarpe da ginnastica, lei preferiva le gonne e YSL. “Essendo una femminista negli anni ’70, puoi immaginare quanto fosse inappropriato parlare di moda. Ma mi è piaciuto così tanto che l’ho fatto”, ha detto a Vogue. Quando Miuccia Prada è entrata nell’azienda di famiglia negli anni ’70 e ha collaborato con Patrizio Bertelli – suo marito in seguito -, fondendo l’attività con il design, il marchio Prada è stato spinto ad espandersi. Il talento di Miuccia Prada nell’attirare i clienti con la sua creatività le ha permesso di anticipare e influenzare le tendenze della moda e del design. Anche se “pensava [che] stava facendo un lavoro superficiale”, la sua creatività ha portato l’azienda in un periodo di crescita costante.
Dopo aver aumentato l’attenzione sulla pelletteria e aperto nuovi negozi a New York, Madrid, Londra e Tokyo, Prada ha lanciato la sua prima collezione di abbigliamento nel 1988 a Milano. Nel 1993, Miuccia ha fondato il marchio gemello Miu Miu, l’etichetta prêt-à-porter concepita per donne sofisticate ed eleganti che amano stare al passo con le tendenze.
“Voglio cambiare il mondo. Soprattutto per le donne, perché c’è così tanto contro di noi, ancora. Siamo ancora qui. Siamo intelligenti, siamo grandi, abbiamo tutto. Perché non siamo uguali?”
Miuccia Prada citata in un’intervista di Vogue.
Gli anni seguenti includono la nascita di “Fondazione Prada” ; “Linea Rossa”, la collezione per il tempo libero di Prada; la quotazione in borsa ad Hong Kong nel 2011 e ora la nomina di Raf Simons come Co-Direttore Creativo della Maison. “Cerco di essere politico il più possibile attraverso il mio lavoro, ma non in modo ovvio perché penso che usare la moda per la politica debba essere sottile”. Miuccia Prada ha infuso nella Maison un’attitudine punk. “Non punk in modo superficiale, ma nel trovare un modo per cambiare le cose, per andare contro il sistema”. Si tratta di mettere in discussione senza sosta lo status quo.
VIVIENNE WESTWOOD
Il periodo punk è stato un’attitudine e un’influenza estetica per la designer britannica Vivienne Westwood. “Ho costantemente cercato di indurre le persone a pensare di nuovo e per se stesse, per sfuggire alle loro inibizioni e programmazione”. Oggi, 79 anni, Westwood è ancora una fra i designer britannici più influenti. La sua attività ha raggiunto un valore stimato di $ 50 milioni.
Nata nel Derbyshire nel 1941, Vivienne Westwood ha vissuto un’infanzia umile. Dopo essersi trasferita a Londra e aver studiato per diventare un insegnante di scuola elementare, Westwood ha incontrato suo marito, Malcolm McLaren, e ha iniziato a disegnare abiti che facevano riferimento al passato della cultura giovanile e al Rock’n’Roll. Con la loro linea SEX del 1974, la coppia si è polarizzata con il loro abbigliamento fetish venduto alle prostitute. Dopo diverse collezioni come partner, la separazione personale e professionale è stata un punto di svolta, facendo realizzare a Vivienne Westwood la sua passione per il fashion design. Westwood ha unito l’insegnamento – nuove relazioni commerciali – e – nelle sue collezioni couture – l’espressione di una nuova forma di eleganza – condannando quella che ha definito la “brutta casualità” della moda contemporanea. Il suo uso delle tecniche di taglio del XVII e XVIII secolo, come le linee di taglio radicali che ha formato per i pantaloni da uomo, continua ad essere utilizzato ed emulato oggi. Icone come la newyorkese Carrie Bradshaw in Sex and the City si sono sposate con gli abiti di Westwood, incarnando la donna forte e indipendente. Westwood infondeva continuamente il suo linguaggio dei vestiti con messaggi chiari e banali stampati sulle sue creazioni e disegni. Non si è mai trattato dei mezzi per adattarsi o creare tendenze, spingendo l’industria verso obiettivi più capitalistici. Ha utilizzato la sua voce e il suo pubblico per mettere piede nell’attivismo.
In un manifesto intitolato Active Resistance to Propaganda scrisse: “Il mio manifesto che penetra alla radice della situazione umana e offre la soluzione sottostante. Abbiamo la scelta di diventare più colti, e quindi più umani, o non scegliendo, di essere l’animale distruttivo e autodistruttivo, vittima della nostra stessa intelligenza. Essere o non essere … “.
Nel 2011, Westwood è andata a Nairobi per la sua Ethical Fashion Campaign. Artigiani locali hanno realizzato le borse prodotte per la collezione in condizioni di lavoro etico. La stilista ha sottolineato che non lo stava facendo per un’azione di carità. Sugli inviti alla sua sfilata AW15 Red Label, Vivienne Westwood ha stampato “VOTE GREEN”: “Controllato dall’1% della popolazione mondiale che è al potere. Predicano il consumo, predicano la guerra e ci stanno portando nel disastro. Siamo in un pericolo incredibile. Non ha senso votare per gli altri “.
Una dichiarazione tagliente, avvolta nel linguaggio della moda. Questo è ed è sempre stato il segreto del successo di Westwood: operare contro il mainstream, alzare la voce in un settore in cui argomenti controversi come il cambiamento climatico e il consumo eccessivo vengono spesso tenuti a freno per creare meno controversie.
REI KAWAKUBO
Rei Kawakubo, nata nell’ottobre 1942 a Tokyo, ha iniziato la sua carriera nella moda come designer autodidatta ed è riuscita a costruire una delle case di moda più potenti del Giappone ‘Comme des Garcons’, che oggi genera scalpore nel mercato internazionale della moda. Operando secondo la sua filosofia non convenzionale, il suo giro d’affari è stimato a 220 milioni di dollari all’anno. Rei Kawakubo ha iniziato la sua carriera con una laurea in arte e letteratura presso la Keio University – anche se è stato un lavoro in una fabbrica tessile che ha portato Kawakubo nell’industria della moda, seguita dalla sua carriera come stilista freelance nel 1967. Due anni dopo, ha iniziato vendendo i suoi modelli con il nome di “Comme des Garcons” (“Like the Boys”). Fin dall’inizio, ha disegnato abiti per la donna indipendente: forme e silhouette si sono ritirate dalle definizioni occidentali di femminilità e sensualità e hanno attratto coloro che non erano alla ricerca di sedurre gli uomini, ma piuttosto di posizionarsi come figure indipendenti nella società. L’abbigliamento, assemblato di strati e ritagli di tessuto, era spesso descritto come “antifashion”.
“Non mi piace la parola” femminista “. Non mi piace la parola “ambizioso”. Mi piace la parola “anti-establishment” “.
Con la sua relazione romantica con uno dei famosi designer giapponesi di oggi, Yohji Yamamoto, alla fine degli anni ’70, iniziò il percorso di varie collaborazioni. I capi creati in molteplici tonalità di nero mettono in discussione le concezioni tradizionali della femminilità. Le sue collezioni sono state introdotte per la prima volta sul mercato europeo attraverso le sfilate a Parigi nel 1981 e la prima boutique di Kawakubo sempre nelle capitale francese , dando luogo ad una svolta internazionale.
“In tempi buoni e tempi brutti, l’azienda è più o meno la stessa. Comme des Garçons ha sempre viaggiato al proprio ritmo e continuerà a farlo”.
In precedenza, Kawakubo aveva lanciato tre linee di abbigliamento aggiuntive con Homme, la linea di abbigliamento maschile fondata nel 1978; e Tricot e Robe de Chambre, due linee di abbigliamento femminile nel 1981. Il lancio dei suoi grandi magazzini “Dover Street Market” a Londra e successivamente a Tokyo e New York City ha portato una collezione curata di abiti firmati e installazioni artistiche nelle high street.
Rei Kawakubo si descrive come una “[non] artista: sono una donna d’affari. Beh, forse un’artista / donna d’affari”.
Queste cinque donne hanno in comune la rivalutazione della “norma” e del “ruolo femminile”. Ognuna ha rivoluzionato la propria nicchia dell’industria della moda, confrontando il proprio pubblico e i propri clienti con prospettive innovative e design robusti e supponenti.
Ciò di cui ha bisogno per maturare in una figura preminente nella moda sono quattro semplici aspetti: ambizione, capacità di comunicazione, fiducia, e una comprensione del business al centro. Soprattutto oggi, con i social media che inondano la vita di ogni persona con masse di ispirazione, c’è bisogno di un approccio diverso, una nuova prospettiva, un’opinione polarizzante per distinguersi. Ciascuna di queste donne citate ha rivoluzionato la propria nicchia di mercato. Il loro pensiero strategico e il talento nel comunicare i loro messaggi ad un pubblico che la pensa allo stesso modo ha permesso loro di raccogliere un seguito a sostegno dei capi e della mentalità e dell’etica delle donne. Sono icone del nostro tempo, che influenzeranno continuamente i movimenti e l’estetica nella moda. Sapevano cosa volevano ottenere e fecero la loro scalata passo dopo passo.
Words by Lilly Meuser
